Разноцветье

На Кубе особенно сильно бросается в глаза разнообразие и разноцветье лиц — от совсем белых до совсем черных. Второе впечатление (и практически все убеждали меня, что верное) — существующая в стране расовая гармония. В мире это, согласитесь, не так часто встречается, как хотелось бы или как декларируется.

Можно, конечно, объяснить эту гармонию историческими причинами. В первую очередь колониальным прошлым. До прихода испанцев (кстати, впервые ступивший на кубинскую землю 27 октября 1492 года Христофор Колумб написал, что земля эта «самая красивая из всех, что когда–либо видели человеческие глаза») здесь жили индейцы (многие родом из соседнего Гаити). Но, видно, так сильно было желание испанцев оставить эту «самую красивую» землю себе, что индейцев истребили практически полностью. А для работы на сахарных, табачных и прочих плантациях стали ввозить черных рабов из Африки, сегодня их потомки составляют почти 40% населения Кубы. Здесь много мулатов (потомков смешанных браков европеоидной и негроидной рас), метисов (потомки межрасовых браков, чаще европейцев и индейцев) и креолов. Здесь креолами исторически называют белых потомков испанцев, которые родились не в метрополии, а на Кубе. У них, кстати, долго не было политических прав, и именно борьба за них стала главной причиной войны за независимость от Испании. А главным героем той войны стал Хосе Марти, погибший в возрасте 42 лет в битве при Дос Риос, он и сегодня остается главным героем Кубы (нет, это не Че Гевара, как многие из вас думали), памятники которому вы найдете практически в каждом населенном пункте острова. Самый внушительный такой памятник стоит на гаванской площади Революции, и самый интересный факт о нем — то, что его поставили здесь еще до революции. Лицо Хосе Марти изображали на банкноте номиналом 1 песо до революции, изображают и сейчас. Его идеи закреплены в Конституции Кубы в качестве идеологической основы вместе с марксистско–ленинской философией. В общем, Хосе Марти — это навсегда (насчет Че Гевары — время покажет).

Есть на Кубе еще одна разноцветная составляющая — китайцы. Причем, по нынешним понятиям, они практически коренное население: первых 200 ввезли в 1847 году, а до 1874–го привезли еще 125 тысяч. Они не были рабами в классическом смысле этого слова, но были заняты на тяжелых работах. Меня убеждали, что первый в Южной Америке Чайна–таун родился именно в Гаване, он и сейчас здесь. Хотя когда я заметила о «национальном меньшинстве», меня сразу поправили: на Кубе нет национальных меньшинств, потому что все местные жители — одинаково кубинцы. Правильный, как мне кажется, подход (во Франции такой же).

Исторически разнообразное разноцветье лиц выражается и в разноцветье и разноголосии культуры. В первый же день возникает ощущение (и во все последующие дни только усиливается), что лучше всего кубинцы поют и танцуют. Эти звуки и движения, кажется (а скорее всего, не кажется, а так и есть на самом деле), у них в крови. Музыка разлита в воздухе, и если правильно настроить свой слух, то можно услышать ее в любой момент времени. Музыка у них не в крови — вместо крови, они ею дышат. Кубинская музыка — самое лучшее и долгое наследие от поездки: ром и кофе выпиваются, сигары выкуриваются, а музыка остается с тобой навсегда. Она всегда солнечная и самый лучший способ поднять настроение даже в самый хмурый (и значит, некубинский) день.

Еще я поймала себя на мысли о том, что кубинцы — нация, к которой мы не испытываем никакой неприязни. По крайней мере, мне так кажется. Есть некоторые «но» в отношении к немцам, японцам, полякам даже, настороженность по отношению к китайцам — можете продолжить список дальше, и я уверена, что там окажется немало стран и народов. А вот к кубинцам — никакой настороженности и без всяких «но». Мы их полюбили со времен революционной юности харизматичного Фиделя и продолжаем любить до сих пор. Что особенно радует: наше чувство взаимно.

...Самое прохладное место в раскаленном Сьенфуэгосе — собор Непорочного зачатия. Захожу, чтобы передохнуть от жары, и оказываюсь как будто в ином мире. Идет служба. Одетый во все белое священник призывает всех взяться за руки и молиться. Все поднимаются и, взявшись за руки, молятся. Через несколько минут служба заканчивается, все начинают обниматься и целоваться. Ко мне тянутся руки и губы, которым нельзя отказать. Обнимаюсь и целуюсь, и сердце наполняется радостью, которую дарят мне совершенно незнакомые люди. Звучит музыка — нет, не привычный нам орган, а самая что ни на есть зажигательная кубинская музыка. Кто сказал, что Иисуса нельзя прославлять весело? Самое прохладное в городе место оказалось самым душевным. И это чувство особой кубинской душевности живет во мне — с радостью. И музыкой, конечно, тоже.

http://www.pleska.info
http://www.sb.by/area/authorslist/author/926/type/blog/

КУБИНСКИЙ ДНЕВНИК. Часть 2

Гавана. Очарование декаданса.

Говорят, Гавана – один из самых пленительных городов мира. И, наверное, это правда, потому что даже после многих городов, которые ты видел и которыми очаровывался, Гавана завораживает и завладевает тобой безраздельно. В отеле «Насьональ» я почувствовала вкус декадентского Шанхая 1930-х, когда он был одним из самых быстро растущих городов мира и куда съезжались деловые люди и авантюристы всех мастей, превратившие этот город в злачную легенду. С Гаваной это случилось позже – в 1950-х, когда американские гангстеры контролировали игорный бизнес и проституцию, а красавица Гавана стала синонимом злачного, потрепанного жизнью города (Шанхай к тому времени уже строил социализм). Некая томность и легкий привкус порока и сегодня витают в воздухе. Если не верите, побывайте на вечернем представлении в кабаре «Трокадеро» (90-105 CUC за представление + 20 CUC за ужин), где полуголые красавицы и красавцы в леопардовых плавках полтора часа танцуют и поют: таков кубинский социализм – радостный.

Но вернемся в «Насьональ».Здесь останавливались Фрэнк Синатра, те самые гангстеры и золотая американская молодежь. Они любили посидеть на лужайке перед клубом «Буэна виста», выпить бокал «Мохито» и, прищурившись, полюбоваться море
Леность и налет декаданса, который сейчас стал визитной карточкой этого открытого в 1930 году отеля, ощущаются и сегодня, а вид на море и яхты (да-да, белые красавицы яхты!) по-прежнему завораживает. Исторический дух, историческая мебель, балочные потолки с росписью – все это может быть вашим (номер от 130 CUC).

Но лично я все же предпочитаю старую Гавану – самую живописную часть этого живописного города, где причудливым образом сплелись ветхость и возрождение. Да, старая Гавана очаровательна. Ей почти 500 лет и годы – увы! – дают о себе знать. В некоторых местах она выглядит древней (хотя и очень живописной) старушкой, а в каких-то кажется, что ее не так давно бомбили – встречаются обвалившиеся балконы и даже обвалившиеся дома. Это, конечно, бросается в глаза, но не слишком портит общее впечатление.
Потому что когда кубинцы с горящими глазами начинают говорить о своей Гаване–красавице и ее главном историке Эусебио Леале Спенглере, то понимаешь, что обвалившееся – временно, а красота – навсегда. Эусебио (есть у кубинцев привычка называть по имени людей, которые им дороги, они и руководителей своих так называют – Фидель, Рауль, а главного героя своих площадей так и вовсе по прозвищу – Че) многое делает для города. Любовно отреставрированы дворцы колониальной эпохи, площади и улицы, театр Хосе Марти. Еще не до всего дошли руки, но понятно, что это вопрос времени. И денег, конечно. С финансами хуже, но находят: туризм набирает обороты, а для него внешняя привлекательность города имеет большое значение.

Если вы намерены быстро осмотреть Гавану прежде чем кинуться на знаменитые кубинские пляжи, то начните со старой ее части. Можете даже ею и закончить. Хотя я бы в качестве обязательной программы рекомендовала еще и Малекон – набережную, отделяющую город от моря. Сюда лучше приходить поздно вечером, чтобы понаблюдать за группками гаванцев, отдыхающих от дневной жары. Но и днем здесь немало рыбаков. Они приветливы и с удовольствием поговорят о перспективах улова.

  Практическое отступление. Языковой барьер

Даже если вы совсем-совсем (как я) не говорите по-испански, общение не должно стать проблемой. Те, кто занят в туризме, говорят по-английски (большинство – очень прилично). В школе английский начали учить совсем недавно, а до того учили только русский. И, судя по всему, неплохо: на улицах то и дело встречаются люди, которые язык помнят и с удовольствием практикуют. В городе Камагуэй к нам подошел услышавший русскую речь человек, учившийся когда-то в Академии им.Гагарина. Ему хотелось поговорить: с его слов, он почти 20 лет не говорил по-русски. Вышел на пенсию и теперь держит частную гостиницу (Рауль разрешил такое частное предпринимательство несколько лет назад). Если соберетесь в Камагуэй, с удовольствием дам вам его координаты. Говорящие по-русски люди встречались в клубах, музеях, на улицах, и это придает поездке на Кубу какое-то особое очарование: есть ощущение, что тебя здесь любят и ждут. Много ли таких мест на карте мира?

По Гаване нас водил молодой кубинец из офиса главного историка по имени Павел. «Пабло?» - уточняем мы. «Нет, - говорит и привычным жестом достает удостоверение личности: очевидно, что мы не первые усомнившиеся русскоязычные, - я родился в 1986 году, тогда были очень хорошие отношения с Советским Союзом, и меня назвали русским именем».

Павел удивил нас отличным знанием русского языка, которое заключалось не только практически в полном отсутствии акцента, но еще и в знании сленга: он к месту употреблял «поехала крыша» и «на халяву». Это было тем более удивительно, что ни в какой русскоязычной стране Павел никогда не бывал, он вообще за пределы Кубы еще не выезжал. Оказалось, такое знание – из чтения анекдотов на русскоязычных сайтах. Вот так: и от анекдотов бывает практическая польза.

***

…Гавана была основана в 1515 году на южном побережье, а на свое нынешнее место перенесена в 1519 году. Многие годы она была важным портом, в котором останавливались груженные золотом и другими сокровищами испанские галеоны, курсировавшие между Новым и Старым Светом. В то время город часто подвергался нападению пиратов и корсаров (еще бы – столько золота!), и поэтому вокруг него возвели мощные укрепления. Крепость Ла-Кабанья – самая большая в Южной Америке (как и столетия назад, о ее закрытии возвещает пушечный выстрел, звучащий ровно в 21.00, можно поприсутствовать на церемонии), а маяк расположенной по соседству крепости Эль-Морро стал символом Гаваны

Другой ее символ – бронзовый флюгер «Ла-Хиральдия», изображающий жену одного из первых губернаторов Кубы, которая упорно, но, к сожалению, безуспешно высматривает пропавшего в море мужа. Она (или все-таки он, если флюгер?) венчает одну из башенок угловатого форта де-ла-Реаль-Фуэрса, одного из старейших в городе (заложен в 1558 году).

«Ла-Хиральдию» знают если не все, то очень многие, даже не догадываясь о ее имени и грустной истории: она – символ знаменитого ромового бренда Havana Club.
Место, где стоит форт де-ла-Реаль-Фуэрса – историческое, и об этом напоминает не только она сам, но и небольшой храм Эль-Темплете, стоящий на том самом месте, где в 1519 году прошла первая в Гаване католическая служба. И все это – на старейшей в городе площади де-Армас. Площадь и сегодня живет бурной жизнью: каждый день ее заполняют торговцы букинистическими книгами. Не знаю, много ли они зарабатывают своим промыслом (сомневаюсь), но, как мне показалось, это особый круг общения и образ жизни.
О букинистическом рынке на площади де-Армас пишут в книгах, он – неотъемлемый атрибут современной Гаваны. Здесь, кстати, не только книгами торгуют, но и виниловыми пластинками. Услышав русскую речь, к нам бросился торговец с пластинкой «Зеркало души» Аллы Пугачевой – она и у нас уже совсем винтаж и найти ее, наверное, можно только на блошиных рынках.

Площади де-Армас знаменита и единственной в Гаване (и, наверное, во всей Кубе) деревянной мостовой перед бывшим Дворцом капитан-генералов. Говорят, жена одного из этих самых генералов (которые правили островом от имени испанской короны, потом здесь был президентский дворец, а теперь расположен музей Гаваны) любила днем вздремнуть (сиеста в кубинском климате – не роскошь, а средство выживания) и ей очень мешал цокот копыт и дребезжание колес по булыжной мостовой. То ли муж-генерал так ее любил, то ли сильно она его достала (я больше склоняюсь ко второму варианту), но буквально за одну ночь булыжники сменили на деревянные брусочки. Сколько с тех пор революций прошло, а деревянная мостовая и память о взбалмошной генеральской жене живы.
От площади де-Армас отходит хорошо восстановленная и одна из самых красивых улиц старой Гаваны – пешеходная Обиспо. Вход на нее обозначают врытые в землю дулами вниз старинные испанские пушки. У моего коллеги Игоря из «Российский газеты» при виде этих пушек сердце обливается кровью: он много лет коллекционирует оружие («но только то, которое не стреляет»): «Это ж сколько кубинцы могли заработать денег, если бы не врывали пушки в землю, а продавали на специализированных аукционах!». Но это ж историческое наследие? Национальное достояние? Вот потому кубинцы не продают свои пушки, а используют их вот таким интересным способом.

Если будете гулять по улице Обиспо вечером, увидите одетых в яркие национальные костюмы женщин – туристам они будут с удовольствием позировать (не бесплатно, а за деньги, 1 CUC), а местным – гадать (тоже за деньги, но по совсем другим расценкам), карты лежат тут же. Вообще одетые в национальные (или просто очень яркие и фотогеничные) костюмы женщины (а иногда и мужчины) встречаются по всей старой Гаване. И все фотографируются за деньги (тот же 1 CUC). Не пожалейте: сумма не велика, а на память вам останется чудесная фотография, которую ни в каком другом месте не сделаешь.
На улице Обиспо сохранилась существующая с 1896 года аптека с полками из красного дерева от пола до потолка, уставленными фарфоровыми банками с лекарствами. Кстати, медицина на Кубе на очень высоком уровне (детская смертность здесь ниже, чем в США), развиты биотехнологии и активно развивается медицинский туризм. На Кубе готовят врачей для многих стран Южной Америки, в одну только Венесуэлу отправляют почти 5000 специалистов ежегодно (это, кстати, один из способов оплаты за поставки дешевой нефти). Так что не проходите мимо: аптека очень фотогеничная (и фотографии здесь можно сделать совершенно бесплатно – мелочь, а приятно).

На пересечении улиц Обиспо и Меркадерес с 1920-х стоит отель «Амбос Мундос»,из его кафе на крыше открывается прекрасный вид на Гавану.
Туда можно отправиться на лифте, но не поленитесь подняться пешком (всего-то шесть этажей): здесь интересные интерьеры на этажах, а мимо номера 511 трудно пройти. В 1930-х здесь несколько лет прожил Эрнест Хэмингуэй, а сегодня обитель автора книги «По ком звонит колокол» (он писал ее именно здесь) может посетить каждый желающий (2 CUC).
Дальше можно гулять по прекрасно выглядящей улице Меркадерес и вокруг нее.
Дома в этих кварталах выкрашены в разные (и всегда жизнерадостные) цвета, на каждом шагу – небольшие художественные галереи
(пусть вас не удивляют галереи в подъездах – это дыхание капитализма, теперь в подъездах можно открывать частные магазины и галереи), музейчики (например, музей шоколада, небольшая выставка в бывшем оружейном магазине, где выставлено старинное ружье, которое Никита Хрущев подарил Фиделю Кастро, или вот специальные мачете для рубки сахарного тростника, которыми работали Фидель и Че).
Или, например, магазин азиатских специй, у двери которого почти всегда стоит очередь, а из его глубин доносятся потрясающие ароматы.

Гуляя по этому району города вы рано или поздно (скорее, поздно, потому что захочется зайти туда и еще вот туда, поглазеть на это, потанцевать под живую музыку там) окажетесь на площади Св.Франциска, которая удивит вас не только прекрасно сохранившимся монастырем (там работает музей церковных сокровищ), но и статуей сидящего в задумчивости на скамейке Фредерика Шопена (туристы редко проходят мимо)и еще одной – вполне авангардной – скульпутрой «Разговор».

Подробнее на  http://www.pleska.info/istorii/kubinskij-dnevnik

От имени ветеранов ГСВСК выражаю сердечную благодарность Инессе Плескачевской  за предоставленный цикл материалов о Кубе!

Виктор Шабрин     " За окном облака"           Стихи

                                  Гавана , чудная Гавана

март 1983 г

                              Баллада о Че Геваре

Символ романтиков Гевара
Вновь в патриотах возродился
Звонкоголосые гитары
Славят его за то,что бился.

И жизнь его служит примером
Для всех романтиков планеты.
Он стал посланцем другой эры,
За обездоленных в ответе.

Невольник чести,страстный воин
Сражался в джунглях Амазонки.
Твой подвиг памяти достоин,
Призыв,звучит набатом звонко.

"Мы победим!"-сколько здесь веры
В успех "барбудос" в Эскамбрае.
Сьерра Маэстра пионеры,
Сражались там и умирали.

"No pasaran !"- лозунг повстанцев
Звучит призывно и сегодня.
Че был своим, не иностранцем,
Любим остался он народом.

        август 2012г